Поездка в Хайфу и Акко

Автор Александр Зарудь
Избранное Удалить
В избранное!

Категория

Алия Александр Зарудь

Содержание

Шавуот 1999г. выпало на пятницу 21 мая. И поскольку мы, как и весь народ Израиля, получили долгожданных два выходных подряд, решено было совершить какое-нибудь путешествие.
Надо сказать, что на девятом году жизни в Израиле искать места, в которых мы еще не побывали, стало весьма и весьма затруднительно. Уткнувшись в карту, мы обнаружили на ней одно из последних белых пятен - Акко. И поскольку шоссе туда ведет через Хайфу, мы решили в очередной раз посетить "город синих воротничков".


Хайфа не упоминается в ТАНАХе. В библейские времена на ее месте находились две жалкие рыбацкие деревушки. Название Хайфа возникло еще во времена византийского правления. Во времена арабов Хайфа немного выросла, но в 1750г. была разрушена местным бедуинским шейхом, за то что ее жители отказались платить ему дань. Через восемь лет она была отстроена другим шейхом, Даль аль-Омаром. Постепенно разрастаясь с тех пор, Хайфа превратилась в большой современный город. Ее сердцем является безусловно главный морской порт Израиля. Управляемый централизованной компьютерной системой, порт принимает крупнейшие суда со всего света.
Но Хайфа - это нечто большее, чем просто морские ворота страны. Здесь сосредоточено много промышленных предприятий, в том числе и высокотехнологичных. Среди них такие известные, как INTEL, MOTOROLA SEMICONDUCTOR и другие. Самая большая на Ближнем Востоке компьютерная фирма NETVISION, через которую я подключен к INTERNET, также находится в Хайфе.
Изобилие наукоемких производств требует квалифицированных кадров. Их поставляют Университет и хайфский Технион.

university
хайфский Университет

Все это вместе создало городу репутацию неутомимого труженника. Жители Хайфы говорят: Тель-Авив развлекается, Иерусалим молится, а Хайфа работает.
Хайфа является мировым центром бахаизма. Бахаизм - это самая молодая религия в мире, которой придерживаются пять миллионов человек, разбросанных по всему свету. Бахайская вера зародилась в Иране (Персии) в первой половине 19 века. Начало ей положил молодой мусульманский торговец Саед Али Мухаммад, принявший себе имя Баб, что в переводе с арабского означает "ворота". В 1844г. Баб опубликовал свое учение, в соответствии с которым в ближайшем будущем ожидается появление ниспосланного Богом нового пророка. Бахайцы часто сравнивают Баба с Иоанном крестителем, подготовившим приход Иисуса. У Баба появились последователи. Следует учесть, что в первую половину 19-го века многих христиан и мусульман охватили мессианские предчувствия. Казалось, близится предсказанный в священных книгах обеих религий "золотой век".
Этим вероятно и объясняется популярность идей Баба. В конце концов, его учение стало раздражать властителей дум персидского общества, и он был обвинен не только в ереси, но и подстрекательстве к бунту. В 1850 г. Баб был расстрелян в городе Тебризе. Его останки перевезли в Святую Землю и в 1909 г. захоронили в специально построенной для этой цели усыпальнице в Хайфе.
Предсказанный Бабом пророк - это Баха-Ула, основатель новой религии. Для бахайцев он то же самое, что Моисей для евреев, Иисус для христиан и Мухаммад для мусульман. Выходец из знатной персидской семьи, он мог с легкостью сделать удачную карьеру при дворе шаха. Вместо этого Баха-Ула предпочел заниматься духовными вопросами. Признание им пророчеств Баба вынудило власти заточить его в тюрьму. Лишь благодаря высокому происхождению он не был казнен. В тюрьме к нему пришло божественное откровение. Впоследствии Баха-Ула был освобожден и сослан. После многолетних скитаний он был в 1868г. отправлен в Акко. Вначале его поместили в тюрьму, но вскоре разрешили переехать в загородный дом, в котором он и был похоронен после своей смерти в 1892г.
Суть бахайской веры заключается в том, что она не считает религиозную истину окончательной.
Бахайцы считают, что Бог открывается человечеству постепенно, через своих пророков, которых он посылает в разные времена и в разные страны. Упомянутые выше Моисей, Христос и Мухаммад, а также Будда и были такими пророками. Все они несли человечеству одно и то же учение, но открывали принципы и законы по потребностям века, в который они являлись. Баха-Ула - последний и самый уважаемый на сегодня в этом почтенном списке. В будущем не исключается появление новых пророков. Таким образом, бахаизм признает правильность всех основных мировых религий, считая их проявлениями одной и той же истины. Непосредственный вывод отсюда - единство всего человечества. Бахайцы верят, что люди всей планеты должны объединиться, и что этот процесс уже идет. С целью его ускорения они активно поддерживают деятельность ООН.
Существенное отличие бахаизма от других религий - полное равноправие мужчин и женщин. Всячески поощряются научные исследования. Прогрессивная, в общем, вера.

А теперь, после этого лирического отступления, вернемся к нашей поездке. Выехали мы довольно рано, часов в семь наверное. Все для того, чтобы успеть в Храм Баба, открытый ежедневно, но только до двенадцати часов дня. Храм расположен на склоне горы Кармель, примерно посередине между вершиной и уровнем моря. Со всех сторон он окружен прекрасными садами, территория которых была расширена в последние годы (на лето 1999г. садовые работы еще не были завершены).
Начинаются эти сады от самого подножья горы и поднимаются терассами до Храма. Открывающийся снизу с улицы Бен Гуриона вид на весь комплекс производит незабываемое впечатление своей величественностью. Персидский сад вокруг Храма представляет собой достойное обрамление святого для бахайцев места. Гуляя по нему, трудно представить себе, что находишься в Израиле.
Идеальная чистота, спокойствие, строгость и гармоничность планировки создают настолько особую атмосферу, что даже шумные израильтяне не решаются нарушить ее неподобающим поведением. В центре сада, перед Храмом, находится смотровая площадка, с которой открывается великолепная панорама Хайфы.
Сверкающий золотистым куполом Храм Баба давно стал визитной карточкой города. Он был построен в 1953г. над Святилищем, в котором покоятся останки провозвестника бахайской религии.
Проект был выполнен канадским архитектором Максвеллом. Пропорции здания выдержаны в европейском стиле, но украшения пронизаны восточными мотивами. Специально для Храма в Голландии были заказаны двенадцать тысяч черепиц, которые обошлись всего по доллару за штуку.
Тем не менее выложенный ими купол производит огромный эффект.
Вход в Святилище разрешается только без обуви, как в мечети. Посетителей запускают в небольшое помещение. За полупрозрачной занавеской находится могила Баба, украшенная вазами и хрустальными светильниками. В воздухе явственно чувствуется благородный аромат благовоний. И конечно, там царит полная тишина. Во всем чувствуется истинное религиозное благоговение.
Выше по склону Кармеля находится административный центр бахайской религии. Здесь находится резиденция Всемирного дома справедливости, построенное как классический греческий храм. В нем заседает Совет, состоящий из девяти членов, избираемых раз в пять лет и представляющий собой высший законодательный и исполнительный орган бахайской религии. Доступ посетителей туда запрещен, так же как и в расположенное рядом здание Международных архивов бахаи.

bab
Вид снизу на Храм Баба

Расставшись на время с бахайцами, мы отправились знакомиться с более привычными достопримечательностями Хайфы. Для начала мы отправились в Морской музей, в котором можно познакомиться с историей судоходства в бассейне Средиземного моря с незапамятных времен и до наших дней. Как и в любом морском музее, самое интересное здесь это тщательно выполненные макеты старинных парусников. Мне лично музей понравился. Не Maritime museum в Гринвиче конечно, но получить здесь представление о морском деле можно.
А затем мы поехали вверх по дороге, приведшей нас на южный выступ хребта Кармель. Запарковались мы возле станции канатной дороги, по которой можно спуститься к самому морю. Построена она была по инициативе предыдущего мэра Хайфы. Подвесные вагончики имеют своеобразную округлую форму, за что местные шутники прозвали их "яйцами мэра". В таком "яйце" мы спустились к морю и прогулялись по набережной, любуясь мощным прибоем.

bab1Вернувшись на верхнюю площадку, мы заглянули в расположенную напротив станции фуникулера Кармелитскую церковь, построенную над гротом, где в соответствии с христианской традицией отдыхал и предавался размышлениям Пророк Илия. Здесь находится всемирный центр Ордена кармелитов. Интерьер церкви выполне в стиле барокко. Небольшой купол расписан сценами из жизни Пророка Ильи и его ученика Елисея. После Храма Баба с его строгостью и благоговением церковь не произвела ни малейшего впечатления.
А вот на расположенную перед ней небольшую каменную пирамидку с высеченной на ней надписью стоит обратить внимание. Это памятник солдатам армии Наполеона, отступавшей на юг. Было это в 1799г., в котором будущий диктатор затеял окончившийся крахом ближневосточный поход. В своем далеком от победоносного шествии из Египта французские войска прошли вдоль всего Средиземноморского побережья тогдашней Палестины. В Акко они были остановлены и после неудачной осады повернули назад. Раненых солдат Наполеон оставил в монастыре при церкви кармелитов. Все они были убиты турками.
Еще выше на самой вершине Кармеля, фактически уже за городом, находится Хайфский университет. Располагается он в современном двадцатипятиэтажном здании, спроектированном знаменитым бразильским архитектором Оскаром Нимейрой. Вблизи оно отнюдь не выглядит архитектурным шедевром. Но издали как бы врезающийся в небо одинокий небоскреб безусловно производит определенное впечатление.

Спускаясь с Кармеля, мы свернули на улицу, ведущую в арабский квартал Кабабир. Живут там мусульмане, принадлежащие к небольшой секте "ахмадия", отличающейся от обычных суннитов и шиитов. В 1984г. здесь была построена новая мечеть, рекламируемая во многих путеводителях. Поскольку Храм бахайцев и христианскую церковь мы в этот день уже посетили, было бы несправедливо обидеть мусульман. И мы направились на поиски мечети. Кстати, если в церковь евреям заходить нельзя, то ислам в отличие от христианства считается монотеистической религией, и в мечети можно находиться без угрызений совести.
Впрочем, найти ее оказалось совсем непросто. Сначала мы еще издали увидели две мощные башни. А потом долго крутились по кривым улочкам Кабабира, пока вдруг не обнаружили мечеть прямо перед собой. Снаружи она оказалась весьма эффектной. Как само здание с куполом, так и оба минарета облицованы иерусалимским камнем. И кроме этого, никаких украшений и архитектурных излишеств. А вот в интерьере ничего особенного мы не заметили.

Из Кабабира мы выехали в центр Хайфы. Здесь нас больше всего удивили... горожане, поджидавшие автобуса возле остановки, несмотря на праздник. Во всех прочих городах Израиля движение общественного транспорта по субботам и праздникам прекращается, но в Хайфе и ее пригородах по существующему еще со времен Бен Гуриона статус-кво автобусы ездят, хотя и реже, чем в рабочие дни.
Прогулявшись по центру, мы сели в машину и направились на север, в Акко. Там мы заночевали у родственников, так как снять в Шавуот гостиницу или циммер в этом районе практически невозможно.

На следующее утро мы в первую очередь отправились в усыпальницу Баха - Улы, в двух километрах к северу от Акко. Как я уже упоминал, бахайский пророк похоронен в доме, в котором он провел последние годы своей жизни. Вокруг дома разбиты сады, по площади в несколько раз превосходящие сады вокруг Храма Баба в Хайфе. Сады украшены огромным количеством декоративных ваз, фигурками орлов и павлинов. Жалко, что и сюда пускают только до двенадцати часов дня. Вечером, при декоративном освещении, сады должны быть особенно красивы.
В центре садов и находится скромный дом с могилой Баха - Улы - главня святыня бахайцев. Как и при входе в Храм Баба, следует снять обувь. В саму усыпальницу запускают исключительно небольшими группами, в сопровождении одетой в длинное восточного типа платье женщины. Всех разумеется просят соблюдать строжайшую тишину. Посетителей проводят через небольшую комнату, в которой похоронен пророк. В противоположной от входа стене имеется большая ниша, в которой находится скрытая полупрозрачной занавеской могила. Она украшена коврами, вазами и хрустальными светильниками, а тончайший аромат восточных благовоний дополняет атмосферу. Все остальное пространство комнаты занято растениями, так что она напоминает не столько склеп, сколько оранжерею.

И перед тем, как окончательно расстаться с бахайцами, не могу удержаться от одного наблюдения. Мне, живущему в пригороде Иерусалима, естественно не раз приходилось посещать святыни евреев, христиан и мусульман. Был я и в Ватикане. Должен признаться, что атмосфера в большинстве таких мест весьма удручающая, никак не подобающая их статусу. Вокруг церквей и мечетей крутятся выпрашивающие милостыню нищие, подозрительные типы торгуют всякого рода сомнительными амулетами. Чистота как правило оставляет желать лучшего, а царящие там шум и сутолока и вовсе не оставляют места ощущению святости. Добавьте к этому толпы плохо одетых людей с горящими от возбуждения глазами, и картина получится полной. Единственное исключение из правила - это Сад Гроба Господня в Иерусалиме, в котором по вере протестантов похоронен Иисус. Но и там не увидишь такого возвышенного и чистого проявления религиозных чувств, как у бахайцев.

Я так подробно остановился на бахайских святынях, потому что как ни странно, путеводители упоминают о них только мельком, уделяя гораздо больше внимания церкви Кармелитов или подземным залам крестоносцев в Акко (о них речь чуть ниже). И это несмотря на то, что Храм Баба или усыпальница Баха-Улы с точки зрения путешественника гораздо интереснее.

haifa
Панорама Хайфы с бахайских садов

Из бахайских садов мы направились в сам Акко. В отличие от Хайфы Акко очень древний город, история которого уходит в глубь веков. Акко упоминается еще в хрониках древнеегипетского фараона Тутмоса III, правившего без малого три с половиной тысячи лет назад. Во времена финикийцев это уже был крупный город. Через него прошли такие великие завоеватели, как Александр Македонский и Юлий Цезарь. Но особое значение Акко приобрел во времена крестовых походов. Когда в 1187г. султан Саладдин выбил крестоносцев из Иерусалима, они сумели овладеть Акко и объявили его своей столицей. В 1291г. городом овладели мамлюки. Почти пятьсот лет он лежал в руинах и казалось был обречен на полное забвение. В 1749г. бедуинский шейх Захир эль-Омар отстроил его и сделал своей столицей. В 1799г. Акко в последний раз появился на арене истории, когда Наполеон предпринял уже упомянутый ближневосточный поход. Французские войска прошли маршем от Египта вдоль побережья Синайского полуострова и Палестины, с целью прорваться в Сирию. В Акко им преградили путь турки во главе с шейхом аль-Джазаром и английская флотилия. Два месяца Бонапарт осаждал город, но безуспешно. Сняв осаду, французы двинулись в обратный путь, страдая от лишений и тяжелых потерь. Вернувшись в Египет, Наполеон бросил армию и бежал во Францию, чтобы захватить там власть.

bahaula
Персидские сады бахайцев вблизи Акко

После этого Акко полностью потерял свое значение. Но все же одно весьма примечательное событие здесь произошло. Было это в последние годы Британского мандата. В построенной аль-Джазаром крепости англичане устроили тюрьму, в которую заключали бойцов Хаганы, Лехи и Эцеля. В 1947г. cовместными силами этих трех организаций был осуществлен штурм крепости, ставший одним из значительных моментов в борьбе евреев за собственное государство. В результате штурма был освобожден сорок один заключенный.
В наше время Акко это город, населенный как евреями, так и арабами, причем уживаются они достаточно мирно. Как и многие другие города Израиля, он разделен на старую и новую часть. Вдоль берега моря тянется построенная еще крестоносцами городская стена, заканчивающаяся на на мысе возле маяка. Запарковавшись там, мы отправились на прогулку по старым кривым улочкам. Ветхие обшарпанные дома, грязные переулки и приставучие торговцы дают ясно понять, что Акко это не туристический аттракцион вроде вылизанного отреставрированного Яффо, а живой арабский городок (еврейское население сосредоточено в основном на окраинах).
Вскоре мы оказались не небольшой площади, рядом с которой находится известная мечеть аль-Джазар. Она была названа в честь шейха Аль-Джазар, построившего ее в 1782г., того самого, что возглавлял оборону города от войск Наполеона. Вокруг мечети устроен уютный двор с аркадами, очень похожий на итальянские дворики эпохи Ренессанса. Перед ней находится красивый мраморный фонтан, служащий для ритуального омовения ног перед молитвой, как велит мусульманский обычай. Снаружи она выглядит очень просто, но ее внутреннее убранство просто великолепно. В отличие от церквей и синагог в мечетях нет скамеек для молящихся, поскольку мусульманам положено падать ниц. Именно поэтому пол в них устилают коврами.

bahaula1
Усыпальница Бахаулы

Рядом с мечетью находится вход в подземелье, в котором находится резервуар. Во время крестоносцев он служил для хранения питьевой воды. В наше время это не более чем туристский аттракцион. Над водой проложена дорожка, по которой можно пройти пешком. Долго там не выдержишь - воздух в подземелье удушливый и гнилой.
Покинув мечеть, мы отправились в расположенные напротив подземные залы крестоносцев. Когда-то здесь располагался рыцарский Орден госпитальеров. В 18-м веке залы были засыпаны аль-Джазаром, чтобы укрепить фундамент находящейся рядышком цитадели. Той самой, в которой содержались во времена британского мандата борцы за независимость. До сиз пор в одной из стен здесь можно увидеть следы проемов, пробитых для побега еврейских узников. Частично подземелье было раскопано, и в наше время восемь соединяющихся друг с другом залов привлекают немало посетителей. Построены они в классическом готическом стиле, с мощными крестообразными сводами, и выглядят так будто перенесены на Ближний Восток из Европы. Что удивительно, воздух в них свежий и прохладный даже в самую сильную жару, в отличие от подземелья соседней мечети. Летом здесь устраивается театральный фестиваль.
После залов мы заглянули в превращенные в музей турецкие бани. Турки, на мой взгляд, это единственный на Ближнем Востоке народ, который что-то соображает в банном деле. Мыться в таких банях - не меньшее искусство, чем париться в сауне. Сразу за входом находится роскошная мраморная раздевалка. Затем желавший помыться гражданин проходил в небольшую комнату, с множеством стеклянных окошек в полукруглом сводчатом потолке, создающих эффект наружного освещения. Температура здесь должна быть чуть больше, чем в раздевалке. Затем - в еще одно такое же помещение, но нагретое уже сильнее. И только потом он попадал в основной зал с каменными скамьями и с горячим влажным воздухом. После помывки путь повторялся, но уже в обратном направлении. Все для того, чтобы избежать слишком резких перепадов температуры, особенно при выходе из бани. Представляю, какой тут был кайф зимой, когда с моря дули холодные колючие ветры.
Невозможно быть в Акко и не побывать на рынке. Как и в любом уважающем себя приморском городе, здесь можно купить в первую очередь дары моря. Лотки торговых рядов заполнены креветками, раками и прочей шевелящейся некашерной живностью. Выбор свежей рыбы огромен. Прямо на рынке расположен рыбный ресторан, украшенный разумеется огромным аквариумом. Крики расхваливающих свой товар продавцов, масса народа, колоритные сувенирные лавки и курящие кальяны арабы придают рынку в Акко подлинно восточный колорит.
Через рынок мы прошли к бывшему турецкому постоялому двору, назывемому "Хан эль Умдан", что в переводе на русский означает "гостиница с колоннами". Он был построен в форме правильного прямоугольника. Просторное внутреннее пространство замкнуто со всех сторон стенами с колоннадами. На первом этаже располагалась конюшня для лошадей гостей, а сами постояльцы жили на втором этаже. Дополняет все сооружение взметнувшаяся над ним красивая башня, украшенная двумя полумесяцами и израильским флагом.
Напротив "Хана" находятся рыбный порт и "марина" - хорошо оборудованная пристань для яхт, выглядящая весьма живописно благодаря изобилию мачт и парусов. В порту же находятся рыбные рестораны, днем и ночью заполненные посетителями. Отсюда начинается старинная стена, идущая вдоль всего берега старого Акко. Гуляя вдоль стены, мы наткнулись на поразительное зрелище - молодые арабы прыгали с нее прямо в море, с высоты примерно 10 -12 метров.

aljazar
В мечети аль Джазар в Акко

Следует заметить, что вдоль берега из воды то тут то там торчали угрожающие валуны. Промахнись прыгун на несколько метров - и опасность разбиться была бы весьма реальной. При нас к счастью никто не пострадал.
Продолжая путь вдоль стены, мы вернулись к машине. И поскольку время было не позднее, успели еще съездить на расположенный в нескольких километрах от центра пляж Акко, откуда открывается великолепный вид на Старый город. Сам пляж ничего особенного из себя не представляет - стандартная купальня, куча народу и нервный спасатель, свистящий как только кто-нибудь заплывает чуть дальше, чем на расстояние вытянутой руки от берега.
А потом, по дороге домой, мы снова проехали через Хайфу. Дождавшись темноты, мы пошли прогуляться по идущей вдоль верхней части склона Кармеля "Панорамной дороге". Атмосфера была весьма оживленная. Народ толпился возле кафе, слушал уличных музыкантов и любовался городом с устроенных вдоль каменного парапета смотровых площадок. Вечерняя Хайфа внизу сверкала тысячами переливающихся огней домов, автомобилей и кораблей на рейде порта.
Но самого главного, того из-за чего мы здесь задержались, видно не было. Бахайский Храм еле угадывался в темноте. Разочарованию не было предела. Мы уже собрались было ехать домой, как вдруг у бахайцев включилось декоративное освещение. В тот же момент нашим глазам открылось потрясающее зрелище! Выложенный голландской черепицей купол засверкал, заискрился, заиграл золотом в лучах направленных только на него прожекторов. А сам Храм под ним оказался подсвеченным изнутри нежным белым светом, словно просвечивавшим через мраморные стены.
Не в силах оторвать взгляд, мы долго простояли на смотровой площадке над святилищем бахайцев. А потом нехотя уселись в машину и двинулись в обратный путь, подводя по ходу дела итоги поездке. Итоги оказались следующими: за пару дней мы посетили две бахайские святыни, две мечети и одну церковь. Неплохо для еврейских путешественников, не правда ли?

Дата публикации

Четверг, 29 сентября 2016

Последнее изменение

Четверг, 29 сентября 2016

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Поиск туристических объектов


Поиск статей

Поиск блюд

Сейчас в сайте